Senza app e co. : senza meta attraverso il Tirolo
Oggi si può preparare perfettamente qualsiasi viaggio. Google Maps, Google Earth, Komoot, Tripadvisor... Ma cosa succede quando ci si incammina e ci si lascia trasportare? Il nostro team di giornalisti ci ha provato e ha sperimentato che a volte il caso è la migliore guida turistica.
Sta piovendo a dirotto. Una camminata è fuori questione. Dove vogliamo andare? Non lo sappiamo esattamente. Prima oltre il confine verso il Tirolo. "Il prossimo autobus per Reutte parte tra poco", dice la signora dell'ufficio turistico di Füssen: "Se vi sbrigate, riuscite a prenderlo". Quindi Reutte. Piove ancora a dirotto quando 40 minuti dopo entriamo in un negozio di occhiali per affidare la scelta dell'alloggio al giovane dietro il banco di vendita. Gestisce il compito come se i consigli sugli hotel fossero una delle competenze chiave di un ottico diplomato..
Come è nata l’idea di questo viaggio di più giorni attraverso il Tirolo Occidentale? Vogliamo essere sorpresi. Il fotografo Espen ed io abbiamo deciso di non ricercare, preparare o addirittura prenotare in anticipo nulla su Internet o con le app per viaggiare. Vogliamo decidere spontaneamente: di qua o di là? Semplicemente d’istinto. Perché qui sembra piuttosto interessante oppure è meno fangoso. Seguire un suggerimento di qualcuno che si trova da qualche parte e sembra simpatico. Senza meta, come si diceva allora. Old school. Invece degli algoritmi per viaggiare, preferiamo seguire i consigli della gente del posto, esperti in carne ed ossa.
Mentre facciamo il check-in al "Mohr" e ci chiediamo per quanto tempo ancora l'hotel verrà chiamato con quel nome, il sole irrompe improvvisamente e inonda le onnipresenti pitture sulle facciate di una luce drammatica. Reutte ci piace tantissimo e grazie al nostro buon umore apprezziamo anche la raffinata ristrutturazione del centro città. Peccato che il museo civico "Grünes Haus" (casa verde) sia chiuso per lavori di ristrutturazione. Espen spinge comunque la maniglia e improvvisamente si trova di fronte al curatore, che, contrariamente alle aspettative, non ci butta fuori, ma ci guida spontaneamente attraverso il museo. Facciamo la conoscenza di numerosi santi e Madonne, incontriamo uomini con parrucche incipriate e contadini che fumano la pipa. Per pura coincidenza o mancanza di pianificazione o ... fortuna? È così che ce lo siamo immaginato. O meglio, ovviamente non immaginavamo proprio niente.
Una buona stella accompagna il nostro viaggio
Il modo in cui viaggiamo ha conseguenze impreviste. Nel vero senso della parola. Se non ci fosse venuta spontaneamente l'idea di metterci in strada con i nostri zaini la mattina dopo, probabilmente gli alpaca non avrebbero mai mangiato dalle nostre mani.
Amano il muesli, questi animali riccioluti. Ma ovviamente non lo sappiamo ancora mentre uno dopo l'altro ci passano davanti sospettosi proprietari di veicoli. "Meglio se vi mettete accanto al chiosco del kebap", dice una disponibile signora locale, "nessuno vi darà un passaggio qui, garantito".
Al volante del bus VW blu scuro, che finalmente si ferma, c'è Layla Margherita Herb, canotta, coda di cavallo e tatuaggi sulle braccia sottili. Ha appena fatto la spesa con la figlia Cataleya di due anni. Alla domanda su dove vogliamo andare, rispondo sinceramente: "Non ne ho idea, diccelo tu." E così finiamo nella piccola fattoria di Layla a Hinterbichl e ci offre caffè e müsli. Quest'ultimo, come già accennato, per gli alpaca e i lama.
"Dovreste lasciarvi andare", dice Layla mentre camminiamo tra i lunghi colli degli animali: "Altrimenti percepiranno il vostro nervosismo". Quanto ha ragione. E quanto questo semplice consiglio armonizza con il nostro viaggio. Noi ci lasciamo andare. Ai lama, a Layla, al mondo.
E ovviamente accettiamo volentieri l'offerta di andare con l'amichevole allevatrice di alpaca e la sua bimba al lago Frauensee, che è incorniciato da canneti, foreste e montagne proprio sopra la sua fattoria. Il posto perfetto per aprire l’anima il più possibile. "Questo viaggio," dico a Espen, "nasce sotto una buona stella."
Layla ci lascia al Lech, che scorre particolarmente lattiginoso attraverso il suo ampio letto di ghiaia a sud di Forchach. Catalaya, a piedi nudi, dice: "Mamma, le rocce sono spinose." E Layla risponde: "Quando si parla di pietre, non si dice spinose, si dice aguzze". Dire addio diventa difficile per noi.
Percorriamo a piedi i chilometri successivi. A causa dei nostri zaini pesanti, incespichiamo tra le pietre. Con un caffè e una fetta di torta stabiliamo almeno un vago obiettivo. Per arrivare in una delle solitarie valli laterali, dobbiamo studiare l'orario degli autobus affisso davanti al municipio di Stanzach.
Quando cambiamo il bus a Elmen, l'autista dice premuroso: "Se fossi in voi, preferirei fare la spesa qui". Indica il supermercato, che si trova proprio accanto alla fermata dell'autobus. Per quanto ne sa, non c'è un negozio di alimentari nel paesino di Boden, che è situato a quasi 1.400 metri e dove vogliamo pernottare. «Non deve ripartire?» chiedo. "Sono comunque sempre in ritardo," sorride. Inoltre, a parte noi due, l'autobus è vuoto. "Dai, vi aspetto!".
Mezz'ora dopo, l'impiegato della Österreichische Postbus AG, che ormai ha individuato il nostro benessere come suo compito personale, fa una sosta fuori programma all'ingresso del paese. "Chiedete all'uomo con la falciatrice se il Gasthof è aperto", consiglia. Purtroppo il Gasthof del comune di 31 anime è chiuso. In generale, Boden ricorda un paese fantasma. Il nostro autista, che ora è pesantemente in ritardo anche per i suoi standard, ci lascia alle cure di un vecchio seduto a fumare davanti a casa sua. Dopo una breve chiacchierata, ci manda da un parente all'altro capo del paese, che ci affitta un appartamento per le vacanze.
Infine, il padrone di casa ci porta persino per alcuni chilometri lungo la tortuosa strada di passo fino a un ristorante aperto per la cena. Sembra una magia. In questo viaggio ogni problema si risolve come per incanto, per poi fissarsi nelle nostre teste poco dopo come un aneddoto indimenticabile.
Solo chi inciampa può essere salvato
Noi filosofeggiamo con gnocchi di spinaci e birra Zwickel: chi organizza con precisione un viaggio, otterrà quello che vuole, ma solo esattamente quello. Noi, invece, siamo inondati di doni a sorpresa. Non richiesti e senza secondi fini. La disponibilità, la cordialità e la spontaneità che sperimentiamo solo perché non abbiamo eliminato in anticipo tutte le potenziali avversità interrogando le app. Ed è davvero utile affrontare virtualmente in anticipo ogni escursione che pianifichi? Profilo altimetrico, highlight, foto della croce di vetta e panorama. "No", dice Espen e ordina un espresso. "Tuttavia, mi fa piacere che tu abbia almeno una mappa escursionistica con te."
Il giorno successivo marciamo prima attraverso il valico Kogelseescharte verso la valle confinante, inciampiamo attraversando ghiaioni solitari, ci buttiamo nudi in un laghetto alpino e durante la discesa tra pini mughi, rododendri e felci ci sentiamo come nella giungla.
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Gramais, una minuscola località la cui popolazione in estate si moltiplica. Non siamo gli unici escursionisti, ma gli unici che non hanno prenotato nulla. Fortunatamente, un temporale con un acquazzone scoppia al momento giusto. Quando mi trovo di fronte a una padrona di casa, bagnato fradicio, lei mi porge la chiave della stanza per pietà. In realtà, dice Getraud Scheidle, per motivi di redditività si era promessa di non affittare mai più per una sola notte.
Mi guarda male, la TV è accesa in sottofondo. Diventiamo amici comunque. Di solito dagli Scheidle non c'è la colazione per gli ospiti che pernottano, ma per noi l'ottantenne fa un'eccezione per motivi inspiegabili. Riceviamo un'ospitalità principesca sotto le foto di numerose nipoti. Con salsicce, marmellate fatte in casa, uova e storie di una lunga vita. Fuori pioviggina di nuovo. Ci dà una grappa. Sono le 9 in punto.
Torniamo finalmente nella valle Lechttal con un turista tedesco, con cui parlo mentre parcheggia la sua auto elettrica davanti al negozio self-service accanto alla nostra pensione. Il simpatico badenese dice che dovremmo visitare il paese di Elbigenalp ed è felice di fare una piccola deviazione per questo motivo. Elbigenalp è un luogo pittoresco con piogge intense. Ci sono molte sculture di legno e un raduno di auto d'epoca i cui partecipanti guidano stoicamente sotto la pioggia nelle loro auto scoperte. Invidio i loro guanti, cappucci di pelle e occhiali, ma soprattutto la loro compostezza.
Quando finalmente il sole esce di nuovo, saliamo a bordo di un taxi collettivo che trasporta i fradici escursionisti al Berggasthaus Hermine.
Il rifugio si trova alla fine di una gola, a 1.308 metri sul livello del mare. Per fortuna c'è ancora una stanza disponibile. Questa volta, con il capo cosparso di cenere, abbiamo imbrogliato un po' e chiamato prima la padrona di casa.
Tuttavia, accade di nuovo qualcosa di inaspettato. Espen ed io ci innamoriamo della cameriera. I nostri sentimenti non vengono corrisposti, anche perché ci asteniamo dal disturbare la bella cameriera con le nostre cotte. Anche la mattina dopo, arranchiamo tra le montagne ancora piuttosto infiammati.
Il paesaggio fuma come una locomotiva, gli ultimi brandelli di nebbia sono evaporati sopra le vette. Migliaia di ragnatele luccicano sui prati. Lungo una ripida parete rocciosa saliamo su un altopiano e all'improvviso non sappiamo più dove siamo esattamente. Tutti gli altri escursionisti sono partiti nella direzione opposta. Questo è il risultato della nostra mania di lasciare il nostro percorso all'ispirazione spontanea. Poi scopriamo un crocifisso storto e una baita alpina con due paia di stivali di gomma che si asciugano sulla terrazza di legno sbiadito.
"Ciao," chiama Espen. “C'è qualcuno?” E siamo già di nuovo coinvolti in una conversazione, ci vengono serviti grandi bicchieri d'acqua fresca di sorgente e sciroppo di sambuco. I Kappeller, entrambi oltre i 70 anni, sono quassù per qualche giorno a prendersi cura del pascolo, che non si può più coltivare a causa di una caduta massi. Franz, baffi, berretto rosso, bermuda a righe, ci illustra il panorama. Vetta dopo vetta. Ha scalato ognuna di loro ed è ancora attivo. Come alpinista e nell'associazione culturale della sua località natale. Un uomo brillante e impegnato.
Raccontiamo loro del nostro viaggio, della rinuncia agli ausili tecnici, del viaggio non pianificato e del principio del caso. "Una buona cosa", dicono, "è così che viaggiavamo una volta". Un buon argomento. Dobbiamo ammettere ormai che la nostra idea non è poi così insolita. Almeno per le persone sopra i 50 anni. Ma ora dovremmo piano piano pensare al ritorno. Dopotutto, io e Espen dobbiamo tornare a valle oggi. Ritornare al mondo degli appuntamenti, degli orari e dei treni in coincidenza. Via Reutte a Monaco e Berlino.
Nel frattempo ci fermiamo di nuovo al Berggasthof Hermine. Per fortuna la nostra cameriera è di turno. Ordiniamo Pastasciutta. Siamo raggianti. Felici che l'imprevisto sia così estremamente affidabile e il caso fortunato faccia sembrare inutile ogni piano
Più Gero Günther si reca in Tirolo, più rimane affascinato dalla provincia e dai suoi illustri abitanti. Il giornalista e autore ama curiosare nelle librerie, nei caffè e negli atelier, così come nelle valli laterali solitarie, sui pascoli alpini o nelle stalle.
